Прививка и другие виды вегетативного размножения

  • Чтобы не ошибиться при приобретении саженцев плодовых культур и подобного посадочного материала, нужно пользоваться знаниями не только о растениях, но и о людях, в данном случае — о психологии. Определить по внешнему виду сорт саженца (в отличие от его состояния) крайне трудно, чем часто и пользуются недобросовестные продавцы. Поэтому никогда не говорите им что вы ищете такой-то конкретный сорт (не произносите его название), а просите, указывая на саженцы, чтобы их сорт назвали они сами. Если прозвучит другое название, не соглашайтесь его брать, даже если вас будут уверять, что он будто бы намного лучше. А если продавец вообще не сможет назвать сорт, значит, он перекупщик и его товар может иметь сколь угодно сомнительное происхождение.
  • Начинающие садоводы нередко испытывают трудности с обнаружением у саженца корневой шейки или допускают ошибки, спутав ее с другой частью растения. Легче всего ее найти, протерев ствол над корнями влажной тряпкой: границей корневой щейки служит место, где зеленоватый цвет коры переходит в светло коричневый.
  • При заготовке черенков следует помнить, что нижняя часть стебля (та, что находилась ближе к главному стеблю или корневой шейке) при прочих равных условиях укореняется лучше, чем верхняя.
  • Если черенки будут укореняться в воде, емкость для них надо подбирать так, чтобы в ней снизу не оставалось слишком много пустого (занятого только жидкостью) места, — внизу мало кислорода, и черенки могут от этого загнить.
  • Если при заготовке черенков для прививки срез получился неровным, подравнивать его не рекомендуется, поскольку ткани при этом разрушаются сильнее, что снижает вероятность его приживления. Поэтому, если срез не удался, лучше сделать новый.
  • При совмещении подвоя и привоя главное, чтобы у срезов совпадали камбиальные слои (камбий — особый слой ткани, находящийся недалеко от коры). Нередко для успеха прививки это даже важнее, чем соотношение общей ширины срезов.
  • На начало благоприятного периода для весенней прививки черенками указывает набухание почек — оно свидетельствует о начале сокодвижения.
  • На черенки для весенней прививки стоит использовать только хорошо вызревшие побеги, слишком тонкиесмогут не прижиться.
  • Для некоторых видов прививок, в частности окулировки, весьма желательным материалом для обвязки является специальная фотопленка (не путять с той, что для фотоаппаратов). Она очень эластична, благодаря чему не врезается в ткани дерева, и довольно быстро (но так, что прививка успевает прижиться) разрушается под воздействием света и сама распадается на части.
  • Для хранения заготовленные осенью черенки лучше прикапывать на зиму в канавки, покрыв срезы слоем парафина или близкого свойствам вещества и разместив их вертикально, толстымии концами вниз.
  • Некоторые садоводы довольно успешно прививают саженцы поссреди зимы в жилых квартирах. Подвои и черенки для этого заготавливают с осени и поначалу хранят их в погребе при низкой температуре (0—3 °С) в ящиках с песком или опилками. Затем их вносят в комнату и прививают методом улучшенной копулировки. Привитые растения, прикапывают в наклонном положении в песок так, чтобы место прививки и часть черенка были покрыты субстратом. Первые 20 дней их содержат при температуре 7—10 °С, чтобы подвой и привой лучше срослись, но затем ее постепенно понижают до нуля (к весне).
  • Саженцы некоторых кустарников высаживают под углом 45°С с наклоном в северную сторону с таким расчетом, что они все равно выпрямятся, поскольку будут тянуться на юг. Неправильная ориентация по отношению к сторонам света такого «косого» саженца приведет к обычным нежелательным нарушениям формы растения.
  • Перед тем как размножать сморщиную черенками, стоит убедиться, что куст не заражен опасными болезнями. Для этого одну из подлежащих удалению старых (пятилетних) веток нужно срезать у самой земли и внимательно осмотреть срез. Если на нем обнаружится черная трубочка (кольцо), значит, куст болен.
  • Если саженец осенней посадки из-за особенностей зимних погодных условий выпрел, превратите его в черенок (срежьте верхнюю неповрежденную часть) и укорените снова.
  • При перепрививке плодовых деревьев лучше делать прививку вприклад с язычком. Если сук слишком толстый, можно поместить сразу 2—3 черенка (это ускорит зарастание раны), а на следующий год лишние удалить.
  • С яблоней сорта Банан зимний совместимы некоторые сорта груш с близкими сроками созревания, однако с другими яблонями лучше не экспериментировать с подсаживанием такого привоя, поскольку вероятность успеха слишком мала.
  • Черенки смородины, крыжовника и черноплодной рябины можно хранить зимой в обычной городской квартире, поместив их в 2—3 литровую банку с водой комнатной температуры (еще лучше — чуть выше комнатной). Эту воду надо будет в течение зимы менять, не вынимая черенки из банки, не реже одного раза в неделю. После появления корешков их надо пересадить в горшочки. Таким образом к весне можно будет получить готовые к высадке саженцы.
  • Лучше всего приживляются черенки, взятые с верхних частей кроны на южной или западной стороне плодового дерева.
  • Не стоит брать в качестве черенков для прививки волчки — их древесина слишком рыхлая, что существенно затрудняет приживление, а почки обычно плохо вызревают.
  • На однолетних приростах косточковых кроме ростовых часто закладываются цветочные почки, что нередко является,главной причиной, по которой не удается нормально их привить.
  • Предназначенные для прививки черенки небольшого размера очень хорошо сохраняются до весны, если воткнуть их в сырую картофелину. Хранить их следует в погребе или в холодильнике при низкой температуре.
  • При укоренении черенков желательно учитывать, что в непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной, особенно если на черенке нет листьев.
  • Если у укореняющихся черенков нет листьев, они лучше образуют корни в темноте, если есть хотя бы один листочек — только на свету.
  • У некоторых растений успешность укоренения черенков зависит от того, сколько их помещено в одну емкость. Например, в емкости объемом 200 мл может укорениться не больше трех веточек жимолости.
  • В регионах рискованного садоводства (с непредсказуемой зимней погодой) черенки винограда лучше заготавливать поздней осенью, поскольку в этом случае риск их порчи от пересушивания при хранении ниже чем вероятность повреждения от перепадов зимних температур. В теплых краях лучше заготавливать черенки ранней весной (до начала распускания почек).
  • Если черенки винограда были заготовлены осенью или ранней зимой, за 2—3 дня до прививки их желательно поставить основаниями в воду или на 1—2 дня погрузить в емкость с водой целиком — после этого активность их проводящих тканей повысится и прививка лучше приживется.
  • Укореняющиеся черенки самшита очень чувствительны к недостатку влаги — их может погубить однот-единственное пересушивание почвы, укореняется же это растение долго — около года. Зато взрослые, хорошо прижившиеся растения становятся относительно нетребовательными к поливам и легко выдерживают пересадку.
  • При размножении делением немолодых многолетников в качестве посадочного материала надо оставлять наиболее молодые и здоровые части корневища, а слишком старые,— выбраковывать.
  • Проращивание клубней картофеля дает наилучшие результаты, если искусственно обеспечить им переменный температурный режим: в первую неделю — высокая температура (20—22 °С), в последующие — низкая (7—8 °С). На кустах, полученных от таких клубней, позже образуются клубни с более высоким содержанием сухих веществ.
  • Обработка клубней картофеля гормонами роста (как ауксин так и гиббереллинами) стимулирует образование на них дополнительных глазков, а выращенные из них кусты лучше развиваются и дают больший урожай. Обработку можно проводить за день до посадки.
  • Многоразовая посадка одних и тех же клубней георгинов приводит к вырождению этих растений, поэтому посадочный материал надо периодически обновлять с помощью деления клубней.
  • Корнеклубни георгинов лучше всего делить в апреле, тщательно очистив их перед этим от мелких корешков, удалив поврежденые ткани и присыпав срезы толченым углем. У деленки помимо корнеклубня должна иметься часть корневой шейки и 1—2 почки (глазка).
  • При прививке очень важно правильно определить время с обвязки — слишком раннее снижает приживаемость, слишком позднее может привести к врастанию перевязочного материала в древесину. В среднем для этого требуется 2—3 недели.
  • Если у прививки перепривитого дерева побег вытягивается слишком быстро и сильно, в начале осени его надо будет прищипнуть. (удалить верхнюю почку).
  • Начинать формировать крону перепривитого дерева можно только на следующий год после прививки, чтобы дерево не испытывало чересчур сильного стресса.
  • Если при перепрививке плодового дерева на одну ветвь делалось две и более прививки, одну из них формируют так, чтобы она стала заменой обрезанной ветви, а оставшиеся обрезают на боковой побег.
  • Перепривитые деревья нуждаются в более качественном уходе и тщательном соблюдении агротехники, чем обычные.

Питание растений и почва

  • Калийные удобрения по возможности желательно заменять содержащей большое количество этого элементу древесной золой – в этом случае почва медленнее деградирует и реже нуждается в оздоровлении.
  • При регулярной подкормке костно-древесной золой у многих декоративно-цветущих видов растений цветки получаются более крупными и яркими.
  • В кислой почве такие нужные для растений элементы, как железо, марганец, алюминий и бор, нередко превращаются из друзей во врагов, поскольку образуют токсичные для растений соединения. Поэтому, если выращиваются ацидофильные (кислотолюбивые) виды, подкормки этими элементами лучше не проводить или делать это в минимальных количествах и только внекорневым способом.
  • Рассчитывать необходимые объемы подкормки у яблони, сливы и груши можно, отталкиваясь от площади проекции их кроны. Так, например, на 1 м2 площади проекции кроны требуется ведро раствора коровяка, навозной жижи или птичьего помета.
  • Избыток навоза, особенно на глинистой почве, может привести к «сгоранию» овощных растений. Никогда не кладите его в почву сверх меры.
  • При умеренном избытке азотных удобрений цветение (а значит, и плодоношение) твердокорых тыквенных — тыквы, кабачка, патиссона и пр. — очень долго не наступает, а при слишком сильном— может не начаться вовсе.
  • От избытка азотных удобрений клубни картофеля хуже хранятся и чаще темнеют при варке (в том числе у тех сортов, у которых они темнеть теоретически не должны).
  • Под плодовые и ягодные кустарники удобрения лучше всего вносить в жидком виде, заливая их в специально сделанные в почве бороздки.
  • Под многолетние растения (это касается и травяных, и древесных форм) с осени не стоит вносить удобрения, содержащие много азота, лучше обойтись только фосфорными и калийными.
  • В большинстве регионов крайней датой внесения под кустарники и деревья азотных удобрений является 10 июля. После этой даты в данном сезоне можно использовать только фосфорные и калийные удобрения.
  • Все калийные удобрения начинают действовать намного медленнее азотных и фосфорных, поэтому их по возможности лучше, вносить в почву еще с осени — в таком случае весной этот нужный растениям элемент будет находиться в наиболее удобной для впитывания форме.
  • Несмотря на то что аммиачная и натриевая селитры имеют одно и то же действующее вещество (азот), в их использовании есть некоторые различия. Так, во-первых, аммиачная селитра подкисляет почву, поэтому на грунтах со слабокислой и даже с нейтральной реакцией во избежание еще большего закисления использовать ее не рекомендуется (на них лучше применять натриевую селитру), а во-вторых, аммиачную селитру в силу ее свойств не столь удобно использовать для удобрения в сухом виде.
  • Нарушение баланса между питательными элементами и норм внесения удобрений при подкормке картофеля довольно часто приводит к такому нежелательному явлению, как дуплистость клубней.
  • При сбраживании растворов для подкормки происходит целый ряд химических процессов, в том числе и таких, которые вызывают окисление железа (то есть его ржавление), поэтому готовить такие растворы надо только в емкостях, стойких к данному виду коррозии.
  • Гречишная лузга после сжигания (до состояния золы) превращается в неплохое калийное удобрение.
  • Если проводить подкормки минеральными удобрениями перед дождем, удобрения быстрее и лучше впитываются в почву и легче поглощаются растениями.
  • При внекорневой подкормке в виде опрыскивания надо стараться, чтобы большая часть капель попадала на нижнюю сторону листьев, — через нижнюю часть листовой пластины питательные вещества вписываются намного интенсивнее.
  • Самым лучшим навозом для удобрения считается конский, на втором месте — свиной. Самый доступный — коровий навоз уступает по качеству не только им, но и сухому птичьему помету.
  • Сидераты (зеленые удобрения) лучше всего закапывать в период до начала цветения — в этом случае их зеленая масса к весне лучше разложится.
  • На легких почвах сидераты надо заделывать в грунт на глубину 12—15 см, на тяжелых — на глубину 6—8 см, поскольку при большей глубине в качестве удобрений они станут менее полезными из-за неподходящих условий разложения.
  • Внесение сидератов в грунт позволяет улучшить даже самую бедною или истощенную почву и обходится при этом огороднику дешевле навоза.
  • Используемые как сидераты зерновые культуры и гречиха лучше других улучшают физические свойства почвы, хотя и несколько уступают некоторым по части обогащения ее азотом.
  • Если в качестве сидерата вы высеяли овес или другие злаковые их обязательно надо скашивать до того, как они заколосятся, ина че возникает риск превращения их в сорняки.
  • В качестве легкого удобрения и улучшателя химических свойст: почвы можно использовать «зеленый чай» — сброженный раствор зеленых частей крапивы, одуванчика и других сорняков. Настаивать его надо около недели.
  • Если листья на листовой перегной сгребаются в кучу поздно осенью, нельзя допускать ее переувлажнения — замерзший лед весной будет оттаивать слишком долго, поэтому такую кучу над прикрывать сверху пленкой.
  • Хорошо и правильно приготовленный компост не уступает по своим питательным свойствам навозу, но при этом он более доступен. Отнеситесь к его созданию ответственно, а не делай его как попало.
  • Если вы предпочитаете перекапывать землю весной, осенью органические удобрения в землю вы можете не заделывать, достаточно будет разбросать их по поверхности почвы.
  • Если компост у вас по какой-то- причине за лето не созрел, поздней осенью можно будет разбросать его по поверхности почвы в таком «недоделанном» виде — к весне из него получится вполне приемлемое удобрение. Правда, этим методом не стоит пользоваться в регионах со слишком большими морозами.
  • Подсолнечная лузга, используемая для выращивания вешенки, улучшает физические свойства глинистой почвы и может служить аналогом компоста. Обычно ее вносят по 1—2 кг на 1 м2.
  • При получении своих семян всегда обращайте внимание не только на вид отдельных плодов, но и на их выравненность на данном растении: неодинаковость (разнокачественность) плодов на одном растении говорит о том, что его сортовые признаки недостаточно устойчивы.
  • В регионах с холодными зимами осенью надо не забывать накрывать компостные кучи пленкой или забрасывать их землей, чтобы компост не промерзал, а продолжал дозревать.
  • Искусственное понижение кислотности при приготовлении компоста уничтожит значительную часть содержащихся в нем гнилостных бактерий и вредных грибков. С этой целью туда можно добавлять как древесную золу, так и известь (до 3 % от общей массы).
  • При приготовлении листового компоста (перегноя) надо следить, чтобы в исходном сырье не было слишком большого количества листьев орешника и дуба, а особенно грецкого ореха (в них содержатся токсичные для других растений вещества).
  • Навозную жижу и некоторые другие самодельные жидкие органические удобрения нельзя использовать в «недоделанном» виде (до того, как они полноценно перебродят) — это ухудшае почву и повышает вероятность заболевания растений бактериальными и вирусными болезнями.
  • Если снятый и сложенный в штабель для приготовления дернового субстрата дерн в течение лета регулярно поливать и хотя б дважды перелопатить, дерновая земля будет готова к употреблению уже на следующий год. В остальных случаях субстрат «дозреет» только через 2—3 года.
  • Использование в компосте в большом количестве зелени рапс и горчицы позволит нормализовать химический состав грунтов, перенасыщенных азотными удобрениями.
  • Не стоит класть в компост листья садовых деревьев, если те бы поражены паршой или гнилью, поскольку споры их возбудит весьма устоичйвы к высоким температурам и при перегревании полностью не гибнут. Такую листву лучше закопать на глубину не менее 20 см, а еще лучше — сжечь.
  • Для сильно истощенных почв наиболее желателен компост с высоким содержанием зелени бобовых как зеленой массы, особо богатой питательными веществами (прежде всего азотными), а также листьями березы и боярышника, благоприятно влияющими еще и на структуру грунта.
  • Чем сильнее измельчены закладываемые в компост компоненты, тем быстрее они могут разложиться, а компост — созреть.
  • Добавление в только что заложенный компост небольшого количества уже готового ускорит его созревание, подстегнув процессы брожения.
  • На дно компостной ямы или под штабель, если яма не делается, желательно положить достаточно толстый слой дренажа — древесных остатков, веток или другого рыхлого материала, чтобы избыток влаги мог уходить через него в почву,
  • Если весной обнаружится, что компостная куча вовремя не оттаяла, ее надо будет посыпать сверху золой и трижды в день поливать горячей водой, укрывая на ночь мешковиной или пленкой. Обычно полностью разморозить ее с помощью горячего полива удается за 2—3 суток.
  • Некоторые огородники используют в качестве удобрения взятые из выгребных ям туалета фекалии. По своему химическому составу они действительно, являются весьма ценным удобрением, однако под культуры, употребляемые в пищу в сыром виде, вносит их в чистом виде нельзя по санитарно-гигиеническим соображениям, и даже под те, которые варятся-жарятся, вносить их можно не раньше чем за 2 недели до посева. Самое целесообразное применение фекалий — использовать их для приготовления торфо-фекального компоста.
  • В шкурках бананов содержится очень много полезных для растений микроэлементов, 3—4 дневным настоем из них можно подкармливать рассаду и комнатные растения.
  • Если вы не имеете ничего против использования фекалий в качестве удобрения, вместо обычной выгребной ямы в туалете вы можете установить выдвижной ящик с ручкой сбоку (типа комодного), на дно которого надо насыпать слой торфа. После каждого пользования туалетом сверху в дыру также надо будет бросать 1—2 совка торфа или земли. Ящик надо опорожнять, вывалив содержимое в компостную кучу, не реже 1 раза в неделю.
  • Несмотря на многие достоинства настоев из растений как удобрений и защитных средств, надо помнить, что в некоторых случаях они приводят к заражению вирусными болезнями. Этого можно избежать, если, во-первых, не брать для их приготовления зараженные растения, а во-вторых, добавлять в них вещества, противодействующие вирусам (или части растений, обладающих антивирусными свойствами).
  • В качестве удобрения можно использовать такие естественные материалы, как ил или сапропель (пресноводный ил). Применяют его как в чистом виде — после проветривания (6—7 кг/м2), так и в смеси с компостом и другими удобрениями.
  • Микробиологические препараты (микробные удобрения) будут более эффективными, если добавлять их не в почву, как принято (и указано в инструкциях), а в компостные или перегнойные кучи и ямы. Там они не только сохранят все свои полезные свойства, но и ускорят процесс разложения свежего навоза или вызревание компоста.
  • Зола, получаемая при сжигании травянистых растений (в том числе сорняков и остатков ботвы), по содержанию питательных веществ является более ценным удобрением, чем «традиционная» древесная зола. Самой лучшей и богатой является зола из молодых растений.
  • Древесную золу и золу из остатков травянистых растений надо тщательнее прочих удобрений уберегать от попадания влаги — при увлажнении она не только меняет механические свойства (это еще восстановимо), но и теряет питательные элементы, особенно калий.
  • Хвойную землю и землесмеси, содержащие ее в большом количестве, можно использовать только для выращивания ацидофильных (кислотолюбивых) культур.
  • В последнее время многие огородники обратились к полузабытому дедовскому способу — подкармливанию растений бражкой. Он действительно имеет немало преимуществ, поскольку обеспечивает растения не только питательными веществами, но и дополнительной защитой. Неудачи с его использованием связаны главным образом с неправильной концентрацией — в чистом виде брагу использовать ни в коем случае нельзя, она обжигает растения, ее обязательно надо разводить из расчета 1 стакан на не менее чем 10 л воды.
  • Если завязавшиеся яблоки и груши в период их созревания на сколько раз (обычно это делают трижды) обработать раствором железного купороса (2 г на 1 л воды), окуная их в этот раствор плоды получатся более крупными и с более ярким румянцем — румянец напрямую зависит от того, насколько хорошо дерево было снабжено железом.
  • Полив или опрыскивание декоративных растений слабым раствором марганцовки придает их листьям более насыщенный цвет. Овощные культуры стоит поливать марганцовкой весной — это стимулирует рост корневой системы и предохраняет их от заболеваний, но излишнее накопление марганца в частях, идущих в пищу, не слишком полезно для человека.
  • Известно, что при избыточных подкормках азотными удобрениями, а иногда и просто на слишком богатой азотом почве в плодах накапливаются нитраты (нитратные соли). Как правило, с плодами большинства культур сделать в этом случае уже ничего нельзя, они будут опасны для здоровья, но огурцы являются своего рода исключением из правил — нитраты в зеленцах накапливаются не по всей мякоти, а только в их кончиках. Поэтому при подозрении на наличие нитратов эти кончики сразу после сбора зеленцов надо обрезать.
  • Из всех овощей больше всего пестицидов накапливается в клубнях картофеля сортов, предназначенных для длительного хранения, на втором месте по опасности находится выращенный в теплице салат.
  • Выращивание в севообороте люцерны снижает токсичность грунта, загрязненного ядохимикатами, в 2—3 раза. Кроме того, это растение является и одним из сидератов.
  • Плодородность супесчаных и песчаных почв особенно хорошо повышает высевание в качестве сидерата сераделлы, которая лучше других бобовых растет на бедных почвах и практически не нуждается в поливах. Попробуйте посеять ее хотя бы раз в конце лета (после сбора овощей), а на следующий год можно будет использовать и прочие сидераты.
  • Многие «облегчают» слишком тяжелую почву гравием. Это вполне приемлемый метод (хоть и не лучший из существующих), но только при условии, что гравий будет браться с берега реки, а не со стройки. В последнем случае из-за содержащихся на нем загрязнений вреда от него будет больше, чем пользы.
  • Подщелачивать почву для овощных культур (за исключением ацидофильных) следует не только для обеспечения растений более комфортными условиями произрастаний, но и потому, что на таких почвах растения накапливают в своей зеленой массе и корнях больше опасных для здоровья человека тяжелых металлов, чем выросшие на нейтральных или слабощелочных почвах. Особенно важно делать это, если участок расположен по соседству с автотрассой и/или промышленным предприятием.
  • При заполнении посадочной ямы не забывайте, что наиболее питательная почва должна очутиться как можно ближе к корням.
  • Если вы приготовили земляную смесь для рассады еще с осени хранить ее надо так, чтобы она полностью не пересыхала, — в достаточно влажном помещении или периодически добавляя туда понемногу воды.
  • Внекорневая подкормка йодом самых различных культур (как овощных, так и плодовых с ягодными) повышает их урожайность на 30—40%.
  • ЭМ-нрепаратами (ЭМ — эффективные микроорганизмы) грядки с недавно высаженной в грунт рассадой или любыми другим только что пересаженными растениями можно обрабатывать не ранее чем через 2 недели после высадки. Дело в том, что эти микроорганизмы стремятся переработать растения, имеющие механические повреждения, на гумус (в число их способностей входит ускорение разложения органических остатков), а за две недели ранки в местах обрыва корней, неизменно в большей или мешьшей степени происходящего при пересадке, полностью заживут. Если же растения выращивают из семян, ждать две недели не нужно — препарат можно использовать сразу после появления зеленых ростков.