Питание растений и почва

  • Калийные удобрения по возможности желательно заменять содержащей большое количество этого элементу древесной золой – в этом случае почва медленнее деградирует и реже нуждается в оздоровлении.
  • При регулярной подкормке костно-древесной золой у многих декоративно-цветущих видов растений цветки получаются более крупными и яркими.
  • В кислой почве такие нужные для растений элементы, как железо, марганец, алюминий и бор, нередко превращаются из друзей во врагов, поскольку образуют токсичные для растений соединения. Поэтому, если выращиваются ацидофильные (кислотолюбивые) виды, подкормки этими элементами лучше не проводить или делать это в минимальных количествах и только внекорневым способом.
  • Рассчитывать необходимые объемы подкормки у яблони, сливы и груши можно, отталкиваясь от площади проекции их кроны. Так, например, на 1 м2 площади проекции кроны требуется ведро раствора коровяка, навозной жижи или птичьего помета.
  • Избыток навоза, особенно на глинистой почве, может привести к «сгоранию» овощных растений. Никогда не кладите его в почву сверх меры.
  • При умеренном избытке азотных удобрений цветение (а значит, и плодоношение) твердокорых тыквенных — тыквы, кабачка, патиссона и пр. — очень долго не наступает, а при слишком сильном— может не начаться вовсе.
  • От избытка азотных удобрений клубни картофеля хуже хранятся и чаще темнеют при варке (в том числе у тех сортов, у которых они темнеть теоретически не должны).
  • Под плодовые и ягодные кустарники удобрения лучше всего вносить в жидком виде, заливая их в специально сделанные в почве бороздки.
  • Под многолетние растения (это касается и травяных, и древесных форм) с осени не стоит вносить удобрения, содержащие много азота, лучше обойтись только фосфорными и калийными.
  • В большинстве регионов крайней датой внесения под кустарники и деревья азотных удобрений является 10 июля. После этой даты в данном сезоне можно использовать только фосфорные и калийные удобрения.
  • Все калийные удобрения начинают действовать намного медленнее азотных и фосфорных, поэтому их по возможности лучше, вносить в почву еще с осени — в таком случае весной этот нужный растениям элемент будет находиться в наиболее удобной для впитывания форме.
  • Несмотря на то что аммиачная и натриевая селитры имеют одно и то же действующее вещество (азот), в их использовании есть некоторые различия. Так, во-первых, аммиачная селитра подкисляет почву, поэтому на грунтах со слабокислой и даже с нейтральной реакцией во избежание еще большего закисления использовать ее не рекомендуется (на них лучше применять натриевую селитру), а во-вторых, аммиачную селитру в силу ее свойств не столь удобно использовать для удобрения в сухом виде.
  • Нарушение баланса между питательными элементами и норм внесения удобрений при подкормке картофеля довольно часто приводит к такому нежелательному явлению, как дуплистость клубней.
  • При сбраживании растворов для подкормки происходит целый ряд химических процессов, в том числе и таких, которые вызывают окисление железа (то есть его ржавление), поэтому готовить такие растворы надо только в емкостях, стойких к данному виду коррозии.
  • Гречишная лузга после сжигания (до состояния золы) превращается в неплохое калийное удобрение.
  • Если проводить подкормки минеральными удобрениями перед дождем, удобрения быстрее и лучше впитываются в почву и легче поглощаются растениями.
  • При внекорневой подкормке в виде опрыскивания надо стараться, чтобы большая часть капель попадала на нижнюю сторону листьев, — через нижнюю часть листовой пластины питательные вещества вписываются намного интенсивнее.
  • Самым лучшим навозом для удобрения считается конский, на втором месте — свиной. Самый доступный — коровий навоз уступает по качеству не только им, но и сухому птичьему помету.
  • Сидераты (зеленые удобрения) лучше всего закапывать в период до начала цветения — в этом случае их зеленая масса к весне лучше разложится.
  • На легких почвах сидераты надо заделывать в грунт на глубину 12—15 см, на тяжелых — на глубину 6—8 см, поскольку при большей глубине в качестве удобрений они станут менее полезными из-за неподходящих условий разложения.
  • Внесение сидератов в грунт позволяет улучшить даже самую бедною или истощенную почву и обходится при этом огороднику дешевле навоза.
  • Используемые как сидераты зерновые культуры и гречиха лучше других улучшают физические свойства почвы, хотя и несколько уступают некоторым по части обогащения ее азотом.
  • Если в качестве сидерата вы высеяли овес или другие злаковые их обязательно надо скашивать до того, как они заколосятся, ина че возникает риск превращения их в сорняки.
  • В качестве легкого удобрения и улучшателя химических свойст: почвы можно использовать «зеленый чай» — сброженный раствор зеленых частей крапивы, одуванчика и других сорняков. Настаивать его надо около недели.
  • Если листья на листовой перегной сгребаются в кучу поздно осенью, нельзя допускать ее переувлажнения — замерзший лед весной будет оттаивать слишком долго, поэтому такую кучу над прикрывать сверху пленкой.
  • Хорошо и правильно приготовленный компост не уступает по своим питательным свойствам навозу, но при этом он более доступен. Отнеситесь к его созданию ответственно, а не делай его как попало.
  • Если вы предпочитаете перекапывать землю весной, осенью органические удобрения в землю вы можете не заделывать, достаточно будет разбросать их по поверхности почвы.
  • Если компост у вас по какой-то- причине за лето не созрел, поздней осенью можно будет разбросать его по поверхности почвы в таком «недоделанном» виде — к весне из него получится вполне приемлемое удобрение. Правда, этим методом не стоит пользоваться в регионах со слишком большими морозами.
  • Подсолнечная лузга, используемая для выращивания вешенки, улучшает физические свойства глинистой почвы и может служить аналогом компоста. Обычно ее вносят по 1—2 кг на 1 м2.
  • При получении своих семян всегда обращайте внимание не только на вид отдельных плодов, но и на их выравненность на данном растении: неодинаковость (разнокачественность) плодов на одном растении говорит о том, что его сортовые признаки недостаточно устойчивы.
  • В регионах с холодными зимами осенью надо не забывать накрывать компостные кучи пленкой или забрасывать их землей, чтобы компост не промерзал, а продолжал дозревать.
  • Искусственное понижение кислотности при приготовлении компоста уничтожит значительную часть содержащихся в нем гнилостных бактерий и вредных грибков. С этой целью туда можно добавлять как древесную золу, так и известь (до 3 % от общей массы).
  • При приготовлении листового компоста (перегноя) надо следить, чтобы в исходном сырье не было слишком большого количества листьев орешника и дуба, а особенно грецкого ореха (в них содержатся токсичные для других растений вещества).
  • Навозную жижу и некоторые другие самодельные жидкие органические удобрения нельзя использовать в «недоделанном» виде (до того, как они полноценно перебродят) — это ухудшае почву и повышает вероятность заболевания растений бактериальными и вирусными болезнями.
  • Если снятый и сложенный в штабель для приготовления дернового субстрата дерн в течение лета регулярно поливать и хотя б дважды перелопатить, дерновая земля будет готова к употреблению уже на следующий год. В остальных случаях субстрат «дозреет» только через 2—3 года.
  • Использование в компосте в большом количестве зелени рапс и горчицы позволит нормализовать химический состав грунтов, перенасыщенных азотными удобрениями.
  • Не стоит класть в компост листья садовых деревьев, если те бы поражены паршой или гнилью, поскольку споры их возбудит весьма устоичйвы к высоким температурам и при перегревании полностью не гибнут. Такую листву лучше закопать на глубину не менее 20 см, а еще лучше — сжечь.
  • Для сильно истощенных почв наиболее желателен компост с высоким содержанием зелени бобовых как зеленой массы, особо богатой питательными веществами (прежде всего азотными), а также листьями березы и боярышника, благоприятно влияющими еще и на структуру грунта.
  • Чем сильнее измельчены закладываемые в компост компоненты, тем быстрее они могут разложиться, а компост — созреть.
  • Добавление в только что заложенный компост небольшого количества уже готового ускорит его созревание, подстегнув процессы брожения.
  • На дно компостной ямы или под штабель, если яма не делается, желательно положить достаточно толстый слой дренажа — древесных остатков, веток или другого рыхлого материала, чтобы избыток влаги мог уходить через него в почву,
  • Если весной обнаружится, что компостная куча вовремя не оттаяла, ее надо будет посыпать сверху золой и трижды в день поливать горячей водой, укрывая на ночь мешковиной или пленкой. Обычно полностью разморозить ее с помощью горячего полива удается за 2—3 суток.
  • Некоторые огородники используют в качестве удобрения взятые из выгребных ям туалета фекалии. По своему химическому составу они действительно, являются весьма ценным удобрением, однако под культуры, употребляемые в пищу в сыром виде, вносит их в чистом виде нельзя по санитарно-гигиеническим соображениям, и даже под те, которые варятся-жарятся, вносить их можно не раньше чем за 2 недели до посева. Самое целесообразное применение фекалий — использовать их для приготовления торфо-фекального компоста.
  • В шкурках бананов содержится очень много полезных для растений микроэлементов, 3—4 дневным настоем из них можно подкармливать рассаду и комнатные растения.
  • Если вы не имеете ничего против использования фекалий в качестве удобрения, вместо обычной выгребной ямы в туалете вы можете установить выдвижной ящик с ручкой сбоку (типа комодного), на дно которого надо насыпать слой торфа. После каждого пользования туалетом сверху в дыру также надо будет бросать 1—2 совка торфа или земли. Ящик надо опорожнять, вывалив содержимое в компостную кучу, не реже 1 раза в неделю.
  • Несмотря на многие достоинства настоев из растений как удобрений и защитных средств, надо помнить, что в некоторых случаях они приводят к заражению вирусными болезнями. Этого можно избежать, если, во-первых, не брать для их приготовления зараженные растения, а во-вторых, добавлять в них вещества, противодействующие вирусам (или части растений, обладающих антивирусными свойствами).
  • В качестве удобрения можно использовать такие естественные материалы, как ил или сапропель (пресноводный ил). Применяют его как в чистом виде — после проветривания (6—7 кг/м2), так и в смеси с компостом и другими удобрениями.
  • Микробиологические препараты (микробные удобрения) будут более эффективными, если добавлять их не в почву, как принято (и указано в инструкциях), а в компостные или перегнойные кучи и ямы. Там они не только сохранят все свои полезные свойства, но и ускорят процесс разложения свежего навоза или вызревание компоста.
  • Зола, получаемая при сжигании травянистых растений (в том числе сорняков и остатков ботвы), по содержанию питательных веществ является более ценным удобрением, чем «традиционная» древесная зола. Самой лучшей и богатой является зола из молодых растений.
  • Древесную золу и золу из остатков травянистых растений надо тщательнее прочих удобрений уберегать от попадания влаги — при увлажнении она не только меняет механические свойства (это еще восстановимо), но и теряет питательные элементы, особенно калий.
  • Хвойную землю и землесмеси, содержащие ее в большом количестве, можно использовать только для выращивания ацидофильных (кислотолюбивых) культур.
  • В последнее время многие огородники обратились к полузабытому дедовскому способу — подкармливанию растений бражкой. Он действительно имеет немало преимуществ, поскольку обеспечивает растения не только питательными веществами, но и дополнительной защитой. Неудачи с его использованием связаны главным образом с неправильной концентрацией — в чистом виде брагу использовать ни в коем случае нельзя, она обжигает растения, ее обязательно надо разводить из расчета 1 стакан на не менее чем 10 л воды.
  • Если завязавшиеся яблоки и груши в период их созревания на сколько раз (обычно это делают трижды) обработать раствором железного купороса (2 г на 1 л воды), окуная их в этот раствор плоды получатся более крупными и с более ярким румянцем — румянец напрямую зависит от того, насколько хорошо дерево было снабжено железом.
  • Полив или опрыскивание декоративных растений слабым раствором марганцовки придает их листьям более насыщенный цвет. Овощные культуры стоит поливать марганцовкой весной — это стимулирует рост корневой системы и предохраняет их от заболеваний, но излишнее накопление марганца в частях, идущих в пищу, не слишком полезно для человека.
  • Известно, что при избыточных подкормках азотными удобрениями, а иногда и просто на слишком богатой азотом почве в плодах накапливаются нитраты (нитратные соли). Как правило, с плодами большинства культур сделать в этом случае уже ничего нельзя, они будут опасны для здоровья, но огурцы являются своего рода исключением из правил — нитраты в зеленцах накапливаются не по всей мякоти, а только в их кончиках. Поэтому при подозрении на наличие нитратов эти кончики сразу после сбора зеленцов надо обрезать.
  • Из всех овощей больше всего пестицидов накапливается в клубнях картофеля сортов, предназначенных для длительного хранения, на втором месте по опасности находится выращенный в теплице салат.
  • Выращивание в севообороте люцерны снижает токсичность грунта, загрязненного ядохимикатами, в 2—3 раза. Кроме того, это растение является и одним из сидератов.
  • Плодородность супесчаных и песчаных почв особенно хорошо повышает высевание в качестве сидерата сераделлы, которая лучше других бобовых растет на бедных почвах и практически не нуждается в поливах. Попробуйте посеять ее хотя бы раз в конце лета (после сбора овощей), а на следующий год можно будет использовать и прочие сидераты.
  • Многие «облегчают» слишком тяжелую почву гравием. Это вполне приемлемый метод (хоть и не лучший из существующих), но только при условии, что гравий будет браться с берега реки, а не со стройки. В последнем случае из-за содержащихся на нем загрязнений вреда от него будет больше, чем пользы.
  • Подщелачивать почву для овощных культур (за исключением ацидофильных) следует не только для обеспечения растений более комфортными условиями произрастаний, но и потому, что на таких почвах растения накапливают в своей зеленой массе и корнях больше опасных для здоровья человека тяжелых металлов, чем выросшие на нейтральных или слабощелочных почвах. Особенно важно делать это, если участок расположен по соседству с автотрассой и/или промышленным предприятием.
  • При заполнении посадочной ямы не забывайте, что наиболее питательная почва должна очутиться как можно ближе к корням.
  • Если вы приготовили земляную смесь для рассады еще с осени хранить ее надо так, чтобы она полностью не пересыхала, — в достаточно влажном помещении или периодически добавляя туда понемногу воды.
  • Внекорневая подкормка йодом самых различных культур (как овощных, так и плодовых с ягодными) повышает их урожайность на 30—40%.
  • ЭМ-нрепаратами (ЭМ — эффективные микроорганизмы) грядки с недавно высаженной в грунт рассадой или любыми другим только что пересаженными растениями можно обрабатывать не ранее чем через 2 недели после высадки. Дело в том, что эти микроорганизмы стремятся переработать растения, имеющие механические повреждения, на гумус (в число их способностей входит ускорение разложения органических остатков), а за две недели ранки в местах обрыва корней, неизменно в большей или мешьшей степени происходящего при пересадке, полностью заживут. Если же растения выращивают из семян, ждать две недели не нужно — препарат можно использовать сразу после появления зеленых ростков.